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    坯布的原料分类、技术指标及分析布样

     



    坯布:供印染加工用的本色棉布,织成后还没有经过印染加工的布。 工业上的坯布一般是指布料,或者是层压的坯布,上胶的坯布等。
     
    一、坯布的原料分类:
      (1)纯纺织物:构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。
      (2)混纺织物:构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。
      (3)混并织物:构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
      (4)交织织物:构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
     
      按构成织物原料是否染色分类
      (1)白坯织物:未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物。
      (2)色织物:将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物。
     
    二、坯布的技术指标
      面料长度方向
      经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);
     
      面料宽度方向
      纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);
      坯布密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
      幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3种所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
      克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;
      色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布。
     
        坯布克重计算:
      坯布克重是指织物单位面积的重量,一般以每平方米的克数表示 或每平方码的盎司表示(oz/Y2)。其实际克重的大小与成品门幅、印染工艺、纱线配棉、纱支粗细密切相关,以下克重计算为简易公式,仅供参考。
     
      非弹力布克重计算:
      a. 色布克重(g/m2):
      弹力布成品克重(g/m2):
      注:是上机筘幅,成品门幅。
      参照以上同类别成品克重计算公式.如果经纬向是线,由于捻缩的原因,成品克重偏重,大约增重1%。气流纺纱因为配棉较差,短纤维较多,通过印染退浆、丝光工序纤维损失率较大,所以纱系数用24或24.3*0.95 ,此系数为经验公式,对于32S以上的纱支较为准确。
     
    三、分析布样步骤
      一看二摸三拽四捻五烧六闻七数八算
      一看:看布样,看组织和风格
      二摸:摸手感,初步判断织物的成分,有无特殊后整理
      三拽:判断有无弹力
      四捻:判断是纱还是线
      五烧:根据燃烧特性确定全棉或混纺
      六闻:根据燃烧味道判断原料成分

     


     

     


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